L'exposition n'est qu'une histoire de robinet. Si on ferme le diaphragme il faut un temps de pose plus long et si on l'ouvre il faut un temps de pose plus court. Rien de plus simple donc, il faut juste s'assurer que le capteur ou la pellicule reçoivent la bonne quantité de lumière. Comment connaitre la bonne quantité de lumière ? Les appareils sont depuis longtemps munis d'un outil fantastique qui s'appelle un posemètre, qui mesure la lumière et qui détermine quel temps de pose il faut en fonction de l'ouverture du diaphragme ou quelle est l'ouverture nécessaire pour un certain temps de pose. Je rappelle rapidement que l'ouverture permet de contrôler la profondeur de champ, c'est à dire de quelle distance à quelle distance le sujet sera net. Plus l'ouverture est grande et plus la profondeur de champ est faible. Le temps de pose lui permet d'enregistrer plus ou moins les mouvements, un temps très court assurant la netteté du sujet et un temps long permet les effets de filé (flou de mouvement). On a donc un mode priorité ouverture (A ou Av suivant les marques) où on fixe l'ouverture et l'appareil calcule le temps de pose. Et un mode priorité vitesse (S ou Tv suivant les marques) où on fixe le temps de pose et l'appareil calcule l'ouverture nécessaire. Ces modes ne répondent pas à toutes les situations, ils peuvent s'avérer insuffisants dans certaines circonstances bien précises où il faut à la fois fixer l'ouverture et le temps de pose. Et c'est à ça que sert le mode manuel (M). Mais attention, utiliser ce mode signifie que le posemètre ne calculera pas de lui-même les paramètres d'exposition et l'appareil ne sera pas réactif à des changements d'éclairage. Il y a 2 grandes catégories de situations où le mode manuel est utile :
- Quand le posemètre s'avèrerait inefficace à mesure une lumière chaotique (concert, feu d'artifice, etc.)
- Quand on veut des paramètres d'exposition strictement identiques d'une photo à l'autre (studio, assemblage panoramique, etc.). En effet en studio on cherche souvent à avoir des photos toutes strictement exposées de façon identique pour faire des séries. Une légère variation de la mesure de la lumière liée à un angle de prise de vue différent va modifier l'exposition. Les photos seront probablement correctement exposées mais avec de légères différences qui rendront difficile l'uniformisation au développement. LE MODE MANUEL NE PERMET PAS D'OBTENIR DE MEILLEURES PHOTOS ! Je ne suis pas le seul à le dire comme vous pouvez le constater sur l'excellente chaine Youtube Apprendre la Photo : "Je n'ai jamais vu le mode manuel aider un débutant"
Une photo prise à, par exemple, f/5.6 1/200s sera exactement la même qu'elle soit prise en mode priorité vitesse, priorité ouverture ou en mode manuel. C'est pareil ! C'est uniquement le côté pratique qui compte. La majorité des photos nécessitent un bon contrôle de la profondeur de champ et c'est pour cela qu'en dehors des quelques situations où le mode manuel est nécessaire on choisira le mode priorité ouverture. L'appareil se charge alors de calculer le temps de pose nécessaire. On peut penser que pour les photos de sport, et plus généralement les photos où on cherche un temps de pose court on choisisse le mode priorité vitesse mais ce n'est pas si simple. En effet la meilleure façon d'obtenir le temps de pose le plus court possible est d'utiliser une grande ouverture et donc là encore c'est le mode priorité ouverture qui est le plus pratique. Le mode priorité vitesse est surtout utilisé pour les poses un peu longues, pas pour figer les mouvements. On peut par exemple l'utiliser pour de temps de pose de l'ordre de 1/10s pour obtenir des flous de mouvement dans les photos de sport, de l'ordre de 1s pour des poses longues sur des cours d'eau, voire des poses de plusieurs dizaines de secondes pour lisser un bord de mer ou même plusieurs minutes pour les photos d'étoiles où on veut faire apparaitre leur rotation circumpolaire.
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